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carlotita_87
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Re: CONOCIENDO UN POCO DE HONDURAS!!!!!

Pico Pijol: Parque Nacional orgullo de los yoreños

 Atardecer veraniego en el Parque Nacional Pico Pijol.


Chorro La Pirata y un joven bañista disfrutando del mismo.
 
El Parque Nacional Pico Pijol se encuentra localizado en la cordillera de Sulaco en la región noroccidental del país, al sur del municipio de Morazán, Yoro. Tiene una extensión superficial de 252 km2 .Sus montañas más altas son Pico Pijol , Cerro Mulato , Payas, El Sargento, Pajarillos y Agua Blanca , siendo el primero de ellos ,el más alto con 2282 metros sobre el nivel del mar.

Esta área protegida nos ofrece su bosque nublado. Se promueven actividades de ecoturismo como: senderismo, balnearios naturales, miradores y cuevas. También la observación de mamíferos, aves (la  posibilidad de observar quetzales), reptiles, anfibios  y cascadas , pero también tiene una zona de amortiguamiento bastante intervenida Fué declarado como parque nacional  el año de 1987 mediante el Decreto Legislativo 87-87, en el cual se establecieron sus  límites:  Zona Núcleo se recomienda la cota de 1,800 msnm con un área de 13.43 km²,y para la Zona de Amortiguamiento  un área de 101.64 km.

Bosques de Pijol

El bosque latifoliado cubre completamente la zona núcleo del parque, además de extensas áreas de la zona de amortiguamiento.  Se caracteriza por árboles con una altura promedio de 25-40 metros de altura, con troncos gruesos y rectos, usualmente lisos y ramificados a gran altura y vigorosos;  los árboles están cubiertos por bromelias, orquídeas, aráceas, helechos y musgos, presencia de helechos arborescentes y palmas.

El Bosque Mixto se encuentra a menor altura que el bosque latifoliado y por lo general rodeando el área núcleo; se encuentra el Pinus pseudostrobus mezclado con el Liquidambar styraciflua, y en las zonas bajas se encuentra asociado con Quercus peduncularis (Roble), Quercus oleoides (Encino), y otras especies arbustivas como Mimosa albida Zarza y Aceráceas. 

Este bosque ha sido él mas afectado por las actividades agrícolas y explotación de madera, generando un impacto negativo en la vegetación, ya que esta ha sido sustituida por cultivos de café y granos básicos.En el bosque de coníferas la especie predominante es el Pinus ocarpa (ocote), el cual se encuentra en las partes más bajas del Parque por las comunidades de Subirana, Tegucigalpita y Alto Pino; pero en las partes altas se puede encontrar el Pinus pseudostrobus Pinabete, en rodales puros o en regeneración y que presentan una altura de 8-20 metros.

Ríos y quebradas de Pijol

La famosa  cascada Subirana, de gran belleza paisajista y atracción ecoturística.
 
Dentro del área que comprende el Parque Nacional Pico Pijol, se han identificado un total de 13 micro cuencas que nacen en este parque nacional .  De las 13 micro cuencas identificadas dos Quebrada Yorito y Río Chilistagua drenan sus aguas al Río Sulaco con un área de captación de 1,212.67 ha, mientras que las restantes 11 lo hacen con un área de captación total de 9,483.52 ha al Río Cuyamapa, que desemboca finalmente al Río Humuya o Comayagua. 

La mayor parte de estas micro cuencas presentan un patrón de drenaje dendrítico y el orden de sus tributarios son principalmente de tipo secundario. Las micro cuencas de mayor extensión son la micro cuenca Río Pataste con un área dentro del Parque de 2,055.51 ha, la de Río Pijol con un área dentro del Parque de 1840.42 ha, la micro cuenca Río San Juan con un área dentro del Parque de 1,478.22 ha  y la mi crocuenca Río Chilistigua con un área dentro del parque de 1,075.86 ha.

Pobladores de Pijol

El Parque Nacional Pico Pijol se localiza en el departamento de Yoro el cual tiene una población estimada de 471,338 habitantes.  Su área se encuentra distribuida en tres municipios: El Municipio de Morazán (5,713 ha), Municipio de Victoria (3.366 ha), y el Municipio de Yoro (2,428 ha).  El municipio de Morazán que ejerce jurisdicción sobre 6 comunidades (Porvenir, Buenos Aires, Pajarillos, Paya, Cuevitas y Ocotillo) tiene una población estimada de 35,757 habitantes, o sea el 7.5 % del total departamental; el municipio de Yoro con jurisdicción sobre dos comunidades (Agua Zarca y Tesoro Escondido) tiene una población de 64,030 habitantes, o sea el 13.5 % del departamento; y finalmente el Municipio de Victoria cuyos limites municipales abarcan seis comunidades (Linda Vista, Palo de Comba, Monte Fresco, Alto Pino, Santa Ana y Hacienda Santa Martha) con una población aproximada de 31,122 habitantes o sea el 6.6 % del total departamental

AECOPIJOL

 Mapa de ubicación del parque.
 
Este parque es co manejado por la Asociación Ecológica para la Protección del Parque Nacional Pico Pijol (AECOPIJOL) Es una organización civil, apolítica y sin fines de lucro, fundada en noviembre de 1993 para luchar por la protección de esta área protegida. Tiene su sede administrativa en el municipio de Morazán-Yoro. En julio de 1994 obtuvo su personería jurídica No 111– 94.

La AECOPIJOL recibe apoyo de parte del Proyecto de Bosques y Productividad Rural( PBPR) de la Secretaría de Agricultura(SAG) en coordinación técnica y legal con la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal

( COHDEFOR), especialmente para impulsar acciones de forestería comunitaria en la zona del parque, por un monto hasta la fecha, de 990 mil lempiras. Cerca de 694 familias participan en aspectos de producción forestal, agrícola, prácticas de conservación de suelos, huertos en hogares, producción pecuaria y educación ambiental . Son familias de las comunidades de Los Murillos, Ocotillo, Cuevitas, Laureles, Pajarillos, La Virtud, El Porvenir del Municipio de Victoria. Además familias de  La Cumbre, Paya, Nuevo Paraíso, San José del Paraíso, Combas, Agua Blanca, Brisas de Pijol, Linda Vista y Monte Fresco en el Municipio de Morazán.

A través del PBPR también se logró diseñar el Plan de Manejo de este parque, lo mismo que la rehabilitación de los centros de información  en Victoria y en Morazán), varios eventos de Capacitación, la contratación de Personal  como  promotores y guarda recursos. Próximamente se firmará un nuevo convenio para el apoyo en más acciones de protección y desarrollo comunitario, de acuerdo al plan de manejo del parque.


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TEGUCIGALPA Y SU HISTORIA

 Plaza Central


 

 Puente Mallol

El primer alcalde de Tegucigalpa, Juan de la Cueva, nunca se imaginó que aquella encantadora y pintoresca  ciudad, se convertiría años más tarde en la zona más importante de Honduras, funcionando las principales oficinas del Estado y sector privado.

Fue fundada en 1578, como centro minero, y de la Cueva fue nombrado alcalde en 1579. La población fue denominada "Real de Minas de Tegucigalpa", obteniendo el título de Villa de San Miguel de Heredia.

En 1821 fue elevada al rango de ciudad. En 1824, el primer congreso de la República de Honduras decretó que las dos ciudades principales del país alternarán como capital del Estado, pero el 30 de octubre 1880 se trasladó la sede del Gobierno definitivamente a la ciudad de Tegucigalpa como capital del Estado, se decreta que residirán en ella autoridades civiles, excepto la Corte Suprema de Justicia que residirá en Comayagua. Trasladando de inmediato las oficinas dependientes del Gobierno Supremo.

La ciudad estaba bellamente enclavada en una altiplanicie, a más de tres mil pies del mar, circundada por montañas de perenne verdura y regada por dos ríos, el río Grande y el Chiquito. El primero separa a las ciudades gemelas de Tegucigalpa y Comayagüela , que se comunican por un puente de mampostería de siete arcos, construido por Narciso Mallol. Desde 1898 se dispuso que las dos ciudades formasen la capital, pero manteniendo nombres separados, con dos gobiernos municipales, contando con unos 40 mil habitantes y el distrito central, incluyendo poblaciones circunvecinas, reunía más de 50 mil almas.

Debido a su gran elevación sobre el nivel del mar, Tegucigalpa disfrutaba de un maravilloso clima que no era igualado por ninguna de las capitales de las Repúblicas Americanas, denotando un gran futuro como centro de turismo y sitio de recreo; sin embargo, conforme han pasado los años la capital se ve cada vez más poblada y con menos agua, producto del corte y quema  inmisericorde que se realiza a diario de los bosques hondureños.

Desde el punto de vista histórico, Tegucigalpa se enorgullece de haber sido la cuna de ilustres patriotas y estadistas como: Dionisio de Herrera, Francisco Morazán, José Trinidad Caballas, José Trinidad Reyes, General José Santos Guardiola, Doctor Marco Aurelio Soto, entre otros.

ETIMOLOGIA DE TEGUCIGALPA

 Parque La Concordia

La discusión que sobre el origen de la palabra Tegucigalpa ha promovido el investigador guatemalteco, señor Favio Rodas N., se han formalizado con las opiniones que a solicitud de éste acaban de formular dos hombres de estudios mexicanos, de  gran reputación, los licenciados J. Ignacio Dávila Garibi y Alfredo Barrera Vásquez.

Hay dos hechos importantes en este problema etimológico: el termino Togogalpa, hace referencia a "tototi", ( pájaro en náhuatl y a Toncontín, a poca distancia de Tegucigalpa señala el " toncontín", otro nahuatlismo indiscutible, que se refiere a un baile de los indios mexicanos.

En México tienen la creencia de que el vocablo Tegucigalpa es de origen náhuatl, pero las etimologías que se han dado no son muy claras. Peñafiel en su nomenclatura geográfica, descomponía el nombre siguiente modo: "Tecutli- calpan", pero conforme a las reglas de la composición en náhualt, al quedar el vocablo "techaitli" subordinado al regente call debió  perder el sufijo formativo, si bien en casos excepcionales se conserva éste en calidad de enlace eufónico.

Adán Calanes, le escribió a Tegucigalpa, definiéndola como la ciudad extraordinaria, cuya heroica vida es legendaria. Hoy en día, la hermosa capital de Honduras ha perdido no sólo su clima fresco, sino la belleza de algunos edificios que durante años fueron orgullo de sus habitantes y la envidia de extranjeros. 



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TRUJILLO
 

El 18 de mayo de 1525, Juan de Medina fundó el Puerto de Trujillo. Es así, que esta ciudad colonial se ciñe en una historia fantástica y un bruñido paisaje, en el que mucho turista nacional e internacional se apersona al lugar con el fin de ser acogido por la hospitalidad que caracteriza a los más de 50 mil habitantes, quienes en su mayoría son garífunas.

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Los restaurantes están ubicados en lugares que permiten al turista una vista esplendorosa de los atributos que tiene Trujillo. 

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La hospitalidad y atención de los trujillanos resulta indispensable para incentivar el retorno de turistas a las zonas de veraneo y ecológicas.  

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Las playas lucen todo su esplendor a los visitantes.

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El atraco constante de yates es un atractivo especial para el turismo interno.



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Punta Gorda, cuna de la cultura garífuna y exuberante naturaleza

 


PUNTA GORDA, Islas de la Bahía.- Esta comunidad habitada por garífunas es “el otro lado de la luna”. Por su exuberante belleza natural y la conservación ecológica debiera ser un sitio atractivo para los turistas y los inversores, al igual que Roatán, pero no es así.

A pocos kilómetros de la vía principal, que está pavimentada, las calles se parecen a la superficie lunar porque son como caminos de herradura, entre piedras y barra.  Punta Gorda es la primera comunidad a donde arribaron los 5,080 garífunas de la isla de San Vicente el 12 de abril de 1767. Después de doscientos años, su situación no ha mejorado mucho.

Mientras Roatán es un emporio económico por el florecimiento del turismo, en este municipio no hay inversión, ni privada ni gubernamental.  Los cuatro mil habitantes de Punta Gorda permanecen invisibles hasta ahora, sobreviven de la pesca, la agricultura y las remesas.

Esta es la calle principal de Punta Gorda, comunidad donde están asentados cuatro mil garífunas.
 
Es una de 16 comunidades garífunas ubicadas en el litoral Atlántico, pero aquí sí sus habitantes mantienen vivas sus tradiciones ancestrales, destacadas cada 12 de abril cuando conmemoran su llegada a Honduras con bailes y ritos.
En los últimos años se ha visto la decisión de los miembros de esta comunidad afro-hondureña de trabajar por el turismo comunitario y cultural. 

De esta manera, los garífunas con apoyo de la Organización de Desarrollo Comunitario (Odeco) se preparan para imbuirse en la industria turística, desarrollando su zona de manera sostenible para no repetir los crímenes ecológicos que sufre Roatán.

El presidente de la Junta de Agua de Punta Gorda, Midencio Beneditt, expresó que el agua es importante para desarrollar su comunidad, por eso el Ministerio de Turismo les está  ayudando a mejorar el sistema de distribución y ellos protegen sus embalses para que nunca falte el servicio.

Sin embargo, es necesario impulsar también un sistema de alcantarillado, pavimentar el acceso a esas tierras para que los garífunas puedan desarrollarse.

Aquí no hay acceso a la salud pública, sus habitantes se curan con su medicina natural y si la enfermedad es grave, tiene que viajar a La Ceiba para tratarse. El acceso a la medicina está privatizado.

Para Arat Róchez, habitante de esta zona y ex vicealcalde del municipio de Santos Guardiola al que pertenece Punta Gorda, la mejor inversión se tuvo después del huracán Mitch, cuando fungió como presidente de la República, Carlos Flores, cuyo gobierno sí los ayudó.

Este es uno de los puntos altos de la isla al fondo parte del municipio de Santos Guardiola.
 
Ahora se espera afanosamente que el gobierno actual “mire hacia Punta Gorda, que nos ayude a crear la infraestructura para desarrollarnos y que el pueblo garífuna salga adelante”.

El presidente del Patronato, Alex Avila, manifestó que la gente está motivada porque sabe que puede salir adelante y que su aspiración es mejorar las condiciones de vida de sus hermanos.  Para ello, ahora se preparan para hacer que los habitantes de esta comunidad se vuelvan visibles para la inversión privada y pública.

“Si se desarrolla la infraestructura y las comunicaciones, respetando nuestros recursos naturales, la vida nuestra cambiará”, abogó.

En esta comunidad se vivió una fiesta porque la firma Puma inauguró una gasolinera y un “star mart”, porque es el primer apoyo directo que hay en la zona.



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Re: CONOCIENDO UN POCO DE HONDURAS!!!!!

Tela: El sitio más popular para disfrutar mar, sol y arena.

 

TELA, Atlántida.- Tela posee complejos turísticos, con playas de arena blanca natural, consideradas las mejores de Centroamérica.

También tiene otros lugares cercanos que se pueden visitar, como Tornabé, San Juan y Triunfo de la Cruz, que son comunidades garífunas.

Además cuenta con el jardín botánico de Lacentilla, que conserva plantas originales de todas partes del mundo.

La belleza de la bahía de Tela y la reconocida calidad de sus playas han hecho de esta ciudad el balneario costero más importante y popular del caribe hondureño.

Prueba de ello es que en sus cercanías se está construyendo una serie de seis complejos hoteleros de cinco estrellas conocido como Proyecto de Desarrollo Turístico Bahía de Tela, que contará con 1,500 habitaciones de lujo.

Tela es una pequeña ciudad puerto ubicada en el departamento de Atlántida, en la zona norte de Honduras, caracterizada por sus playas, sus aldeas de etnias garífunas y su patrimonio natural.

Tela fue la primera población creada en Honduras por los españoles y se le bautizó con el nombre de Triunfo de la Cruz. Su fundador fue el conquistador Cristóbal de Olid, el 3 de mayo de 1524.

Sus alrededores cuentan con elementos naturales y culturales de primer orden, que le han llevado a definirse como el centro donde se concentrará el desarrollo del proyecto vacacional más importante de los últimos años en Honduras.

Al visitar esta ciudad puerto no se puede excluir de la agenda interesantes sitios turísticos como el poblado garífuna San Juan, el parque nacional Punta Sal, la Laguna de Los Micos, el refugio de vida silvestre Punta Izopo y el Museo Garífuna.



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Re: CONOCIENDO UN POCO DE HONDURAS!!!!!

“Valle Nuevo”, símbolo de soberanía y destino turístico

 

* Tiene un potencial turístico, gracias a su ubicación geográfica que
la conecta con Amapala, Isla Conejo y el puerto salvadoreño de La Unión

VALLE NUEVO, Alianza, Valle.-  A pesar de haber sido parte del contencioso entre Honduras y  El Salvador en La Haya, este pintoresco rincón salió del anonimato gracias al recién construido embarcadero “Llano Largo” hasta donde llegan los fines de semana  decenas de visitantes de todo el departamento en busca  de solaz esparcimiento y de paso se dan un chapuzón en  las siempre saladas mareas del Golfo de Fonseca.

Su excepcional ubicación geográfica –a un lado de la desembocadura del río Goascorán- han convertido de la noche a la mañana a esta calurosa aldea  en el sitio más famoso del municipio y del que se empieza a hablar por todo el departamento de Valle.

 
La flora y fauna, rica en aves y manglares, es otro de los atractivos que ofrece un viaje en pangas.
 
Es tanta la fama que está adquiriendo que en la recién pasada Semana Santa decenas de familias prefirieron desplazarse a este embarcadero en vez de ir a otros sitios turísticos que ofrecen los restantes ocho municipios del departamento. Desde la construcción del embarcadero de “Llano Largo” con fondos de la cooperación externa, a finales del 2007, la gente no para de llegar. Lo hacen por simple curiosidad, otros llegan a  dejarse acariciar por la brisa marina y los más entusiastas se tiran a la marea salada o pagan cruceros cortos en las pangas (botes provistos de motor) que los pescadores de la zona tienen anclados para faenar en mar adentro del Golfo de Fonseca.

Mar, curiles y pangas

Esta placa conmemora el acto inaugural del proyecto financiado por la cooperación internacional y organizaciones locales.

 

“Llano Largo” históricamente ha sido punto de partida también para llegar, a través de su ancho y profundo canal, a las demás islas del Golfo de Fonseca tanto de Honduras como de El Salvador. En menos de una hora se puede llegar en pangas  a la famosa Isla Conejo o en dos horas al puerto de La Unión o Amapala, cuyo volcán inactivo se divisa en todo su esplendor desde tierra firme. De camino a este embarcadero, los visitantes pasan por varias aldeas famosas de Alianza, entre ellas,  El Cubulero,  “donde se comen los curiles más ricos de Honduras”.

Por ser parte de la zona de reserva forestal de la bahía de El Chismuyo, la flora y fauna de Valle Nuevo es igual al resto del Golfo: Bosques de manglares donde abundan los curiles, peces de todas las variedades, cangrejos, camarones, jaibas, almejas, entre otros. En los altos  manglares anidan diversos tipos de aves, siendo las más comunes los pericos, las palomas y las garzas.

Soberanía y desarrollo

 
El potencial turístico de la zona es extenso. Al fondo el salvadoreño cerro “La Unión”, que alberga al puerto del mismo nombre.
 
Para ponerlo en una perspectiva real no se trata de una playa convencional, como Tela, Ratón, o Coyolito. Mucho menos tiene la infraestructura de ese nivel. Ni siquiera  hay electricidad ni agua potable, tampoco llega la seña de las telefonía móvil hondureña pero si las salvadoreñas.

Hasta el momento es simplemente un embarcadero que antes de su remodelación era usado únicamente por los pescadores de las aldeas y caseríos aledaños a Valle Nuevo. La remodelación incluye una carretera de casi dos kilómetros sobre el largo playón que suele ser rebasado por las grandes mareas que penetran los manglares y botoncillos, muy comunes en toda la bahía de El Chismuyo, declarada zona de reserva nacional.

El costo del proyecto  asciende a unos 213 mil euros (casi seis millones de lempiras) financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Unión Europea, la no gubernamental holandesa  Peopel Unlimited HIVOS, Alcaldía Municipal de Alianza, y  la no gubernamental hondureña CODDEFAGOLF, bajo el Programa de Desarrollo de Zonas Fronterizas en Centroamérica”.

En Semana Santa el pequeño embarcadero fue insuficiente para albergar a tantos bañistas.
 
En la placa se aclara que la obra beneficia a unos 1,852 habitantes de una decena de aldeas, además de Valle Nuevo: Calicanto, Capulín, Los Guatales, Playitas, Playa Grande,  todos comprendidos en la zona conocida como Costa de los Amates, un pequeño valle rico en árboles frutales, sobre todo, mango.

Esta zona es apta también para el cultivo de maíz, melón, sandía y hortalizas, gracias a las fertilidades de sus tierras  regadas por el río Goascorán, la línea divisoria entre Honduras y El Salvador a lo largo del cordón fronterizo con Valle hasta la desembocadura en la bahía de La Unión, en el hermano país. No obstante,  el potencial se está desperdiciando por la constante emigración de su mano de obra, la mayoría a los Estados Unidos,  y la falta de inversión gubernamental. 

No por gusto, El Salvador reclamaba esta tierra en el pasado reciente. A pesar que la identidad hondureña nunca ha estado en duda por  sus pobladores, Valle Nuevo fue  incluido dentro del ex bolsón Goascorán llamado así por su relación con el río del mismo nombre y uno de los nueve que  El Salvador reclamaba como suyos en el  pasado litigio en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Holanda.

Como era de esperarse, el máximo tribunal de justicia del mundo, falló favorablemente a Honduras en el bolsón aludido lo que vino a ratificar la soberanía en esta aldea, ahora motivo de orgullo de todos los hondureños.



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Lago de Yojoa, belleza natural

Puede disfrutar de un bello atardecer en uno de los diferentes hoteles de la zona.

A tan sólo 184 kilómetros de Tegucigalpa, en Honduras se puede disfrutar de una belleza natural, así como de deportes acuáticos y la observación de aves: el misterioso Lago de Yojoa, musa inspiradora de poetas y artistas. Localizado entre los departamentos de Comayagua, Cortes y Santa Bárbara, a una altura media sobre el mar de aproximadamente 700 metros, el lago esta rodeado por impresionantes montañas que alcanzan alturas de más de 2.600 metros, como es el Cerro Santa Bárbara, el segundo más alto del país. Estas majestuosas montañas albergan a dos de los más importantes parques nacionales de Honduras: El parque Azul Meámbar en la costa sur del lago y el Santa Bárbara al norte. La combinación de vegetación, con la ayuda de la abundancia de agua en la zona han generado una biodiversidad difícil de igualar en el mundo.

Otra actividad que es propia de la región es la venta de pescado crudo.

Las costas y riberas del lago ofrecen condiciones ideales para el cultivo del café, por lo que existen múltiples fincas de café en la zona, de hecho, principal fuente de ingresos en la zona es precisamente el café. Durante la década de los años 70, el lago adquirió fama mundial por la pesca del “Black Bass” por lo que el desarrollo de varios negocios de la región se vieron afectados por la excesiva pesca, por lo que grupos locales han tenido que regular la pesca.

Es un sitio impresionante por su radiante naturaleza, los amaneceres y atardeceres son fuente de trabajo para cientos de familias lugareñas. Los pobladores se dedican a la agricultura en mediana escala pero especialmente a la pesca y venta de pescado frito a los viajeros que diariamente se detienen a comer en las casetas construidas en un trecho de aproximadamente 15 kilómetros en la orilla de la carretera del norte.

Un atractivo que gusta al turista es el cabo Cañaveral.
 
El precio del plato de pescado varía de acuerdo al tamaño y especie del pez pero oscila entre 100 hasta 250 lempiras.
El Lago de Yojoa fue declarado Zona de Reserva en 1971 y comprende una extensión de 346.28 kilómetros cuadrados y por sus características especiales, la región merece especial atención en aspectos de índole paisajístico, histórico, arqueológico-geológico botánico y zoológico. En esta cuenca lacustre, a dos mil pies sobre las montañas, las especies de aves, entre ellas el pato nativo Muscovy y café del árbol, abundan igualmente los cocodrilos, la pesca del dormilón y guapote es muy popular. Además, ofrece múltiples opciones para los visitantes, que incluso pueden contemplar pasar varios días en la zona, si este es el caso, existen varios hoteles entre los que podrá elegir, donde además de disfrutar de confortables habitaciones, excelentes restaurantes, piscinas, diversiones acuáticas, entre las que destacan un paseo en catamarán o un mini yate.

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La Mosquitia

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Una de las viviendas misquitas en la laguna de Caratasca.

TEGUCIGALPA.- Cuando usted visita La Mosquitia de inmediato se da cuenta que ha llegado a una zona diferente al resto de Honduras. La flora, la fauna, los caudalosos ríos, las lagunas, los pantanos, las llanuras, las espesas montañas y por supuesto sus habitantes son diferentes.

La Mosquitia es el último paraíso de Honduras, es la pequeña amazonia de América Central. La Mosquitia es el departamento de Gracias a Dios, creado el 20 de febrero de 1957. Tiene una extensión de 16,997 kilómetros cuadrados y territorialmente está dividido en seis municipios.

Los misquitos celebraron hoy el 50 aniversario de creación de su departamento que poco desarrollo ha tenido y se mantiene como la región más atrasada del país, pese a su belleza natural.

Según el último censo de población y vivienda del año 2002, La Mosquitia cuenta con 56,697 habitantes que pertenecen en su mayoría a la étnia misquita, pero también hay habitantes de las étnias tawaka, pech, garífunas y mestizos.

En la Mosquitia se hablan cinco lenguas misquito, tawaka, pech, garífuna y español, pero a pesar de que es un departamento multiracial, todos los residentes viven en paz y no existen problemas por cuestiones de raza.

La mayoría de los habitantes profesa la religión moraba, una rama de la iglesia Evangélica que tiene sus orígenes en Noruega y que llegó a la zona desde principios del siglo pasado.

Los municipios del departamento de Gracias a Dios son: Puerto Lempira (23,332), Brus Laguna (9,470), Wampusirpe (3,897), Villena Morales (8,601) y Juan Francisco Bulnes (5,340).
 

Existen otras comunidades importantes como Palacios, Cauquira, Mocorón y Leimus que en el futuro podrían convertirse en municipios, Algunos de los municipios del departamento de Gracias a Dios no están comunicados entre sí por carreteras. La única carretera que existe va de Puerto Lempira a Mocorón. Todo desplazamiento por el interior se tiene que hacer por la vía aérea o acuática. En pipante o panga se puede viajar de Puerto Lempira a Brus Laguna, atravesando lagunas, ríos y canales que los conectan. Viajando por el río Patuca se puede ir de Wampusirpi a Brus Laguna y a Juan Fernando Bulnes.

MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA

Datos Históricos: Se le dio categoría de municipio el 5 de agosto de 1957.
ORIGEN DE SU NOMBRE: Se llamaba Auya Yari, quiere decir, "Playa Grande".
POBLACION: 23.333 


MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA

Barra de la laguna de Brus, en su desembocadura en el mar Caribe.

Datos Históricos: Fue fundada en 1811 por el Zambo Pedro Stein, se erigió en municipio el 5 de agosto de 1957.
ORIGEN DE SU NOMBRE: Bruss  Lagoon, le dieron este nombre los piratas ingleses.
POBLACION: 9.477 


MUNICIPIO DE AHUAS

Fundado en 1996, se reporta una población actual de 6.038 habitantes.
Su nombre en lengua Tawahka, significa pino.

MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES

Fundado en 1996, cuenta con una población actual de 5.335 habitantes.



MUNICIPIO DE VILLEDA MORALES

Fundado en 1996, tiene una población actual de 8.559 habitantes.



MUNICIPIO DE WAMPUSIRPE

Fundado en 1996, alcanza una población actual de 3.933 habitantes.
Su nombre significa ¨ canal grande ¨ en honor al swampo-canal que lo comunica con el río Patuca.



IMPORTANTES ETNIAS

 
Muelle principal en Puerto Lempira.

El departamento de Gracias a Dios  alberga la mayor cantidad de indígenas de la tribu de los Misquitos y se encuentran distribuidos en 84 comunidades. Este grupo no entiende los límites entre los países por eso se encuentran misquitos en Nicaragua que a menudo se confunden con sumos y ramas. Los pechs, son un grupo minoritario con cerca 2,000 habitantes dispersos en los municipios de Dulce Nombre de Culmí y San Esteban en el Departamento de Olancho y en Brus Laguna en el departamento de Gracias a Dios. Los Tawahkas cuentan con 900 habitantes localizados en la zona conocida como "Patuca Medio", cerca de los límites del departamento de Olancho en donde hay dos comunidades: los Parawas y los Yupawas y el departamento de Gracias a Dios con otras dos comunidades Krautara y Krausirpi.



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Re: CONOCIENDO UN POCO DE HONDURAS!!!!!

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Navegantes del río Patuca en Gracias a Dios.

MONTAÑAS PRINCIPALES

 Las Montañas de Warunta, compuesta por los cerros de Wisplini, Wilmit y Siksatigne; las montañas de Mocorón, Colón Tikwiraya, las sierras de La Cruz y Baltimore, con sus picos de Payas y Pilón de Azúcar, las lomas de Auka y el pico de Asagbusna. (en sumo quiere decir: "Cerro que echa fuego"). 



RIOS MAS IMPORTANTES

 Río Coco o Segovia, llamado también Wanks, que sirve de límite entre Honduras y Nicaragua; río Patuca, río Mocorón o Ibantara, río Cruta, río Plátano, río Tinto o Negro, río Waruma o Guarunta, río Nakunta, y río Siere.            

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Calle en Wampusirpi.

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Embarcadero en Wampusirpi, sobre el río Patuca.

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Vista aérea de Wampusirpi.

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Vista aérea de la desembocadura del río Plátano.

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Principales grupos  étnicos de Gracias a Dios.



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Re: CONOCIENDO UN POCO DE HONDURAS!!!!!

La Sierra de Agalta

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*ORGULLO DE LOS OLANCHANOS

El Parque Nacional Sierra de Agalta (PNSA), está ubicado en el sector noreste del departamento de Olancho. El eje central de la cadena montañosa tiene una orientación suroeste - noreste desde la montaña La Avispa y El Naranjo, en los municipios de San Francisco de la Paz y Santa María del Real, respectivamente, hasta la montaña El Malacate en el extremo más oriental en el municipio de Dulce Nombre de Culmí. Este parque se encuentra en su extremo occidental cercano a otra área protegida conocida como Monumento Natural El Boquerón.

El PNSA comprende una zona con rangos de elevaciones que van desde los 450 msnm en el paso del río Riachuelo, afluente del Pataste, en las cercanías de la comunidad de Terreritos, municipio de Culmí, hasta el pico más alto denominado La Picucha 2354 msnm en la montaña de Babilonia.

Este parque nacional, está comprendido en el término municipal de: Santa María del Real, Catacamas, Dulce Nombre de Culmí, Gualaco y San Esteban. La zona delimitada actualmente, comprende un área total de 73,924 hectáreas con un perímetro de 141.57 kilómetros.



INVESTIGAN FLORA Y FAUNA

Sendero dos ríos en el municipio de San Esteban, Departamento de Olancho, en pleno parque nacional Sierra de Agalta.

La flora del PNSA ha sido poco estudiada, por tanto existe un amplio campo para la investigación por parte de los científicos de centros de investigación y universidades nacionales e internacionales. Sin embargo, basándose en la información de los transectos realizados por el equipo técnico para la recolección de muestras y la información secundaria del Proyecto Conservación y Mejoramiento de los Recursos Forestales de Honduras (CONSEFORH), se puede decir que la flora es muy diversa incluyendo lianas, bromelias, helechos, orquídeas, hierbas, arbustos, árboles y otros.  Además, se encuentran diferentes comunidades o ecosistemas que presentan composiciones florísticas muy diversas, relacionadas con las características biofísicas del lugar.

En el Parque Nacional Sierra de Agalta se han identificado y confirmado la presencia de 49 especies de mamíferos no voladores, de los cuales 14 están amenazados por la cacería ilegal. Según la información disponible la Sierra de Agalta posee una gran diversidad de animales terrestres en comparación con otros parques nacionales de Honduras, lo que probablemente constituye el 89% de todas las especies existentes en el país (Novack, 1998). Con relación a las aves, Bonta (1996), reporta 444 especies distribuidas en 58 familias confirmadas durante el período de 1980 – 1996, siendo la familia Emberizidae la que abarca la mayor cantidad de especies. Por otra parte, el estudio realizado para recolección de información primaria incluyó un muestreo en tres sitios: El Mozote, Culmí;  Pinabetal,  Catacamas; Camino Nuevo, San Esteban.  En estos sitios se encontraron dos colibríes: Chalybura buffonii y  Lampornis clemenciae que según las guías de aves no se reportan para Honduras, por lo que necesita ser confirmado. También, se registró otra ave conocida como manaquino (Corapipo altera). Además, se encontraron aves como Galvula ruficauda y Bassaricyon gabbi que no son comunes en el área del parque. La presencia de reptiles fue poco observada, sin embargo, se confirmó la existencia de especies venenosas como: Bothrops asper (barba amarilla), Atropoides nummifer (beep) entre otras.

Además, el área que comprende el parque sirve de hábitat para especies considerados como endémicas (codorniz canora, búho crestudo, paloma escamosa); raras (perezoso de dos dedos, perezoso de tres dedos, onza, cadejo, otros); amenazadas (pajuil, tepezcuintle, venado cola blanca, tilopo, otras) y en peligro de extinción (quetzal, águila arpía, jaguar, danto, diferentes especies de primates, entre otros).

UN PARQUE DE MUCHOS RIOS

 
Uno de los sectores para ingresar al parque nacional Sierra de Agalta, en Olancho
 
El parque Nacional Sierra de Agalta desde el punto de vista hidrológico representa una reserva estratégica para las comunidades en su alrededor ya que el 100% de las mismas son abastecidas de agua, para uso doméstico, agrícola e industrial por fuentes hídricas que nacen en su interior ó en las montañas que conforman la sierra.

Los ríos que nacen en el PNSA, son tributarios de dos grandes cuencas (Patuca y Tinto o Negro), los que drenan hacia el norte del parque, desembocan en el río Grande, Tinto o Negro, que también recibe el nombre de Sico, teniendo su desembocadura en el Atlántico, estos tributarios  son los siguientes: El río Tonjagua, Susmay, Siguapa, Las Cañas, Babilonia, San Martín, La Orilla, Chiquito, Coronado, entre otros.  Por otro lado, los ríos que drenan hacia el sur del parque son afluentes del Guayape, este a su vez es afluente del Patuca. Los ríos que drenan hacia el Guayape son: El río Real, Catacamas, Talgua, Jamasquire, Tinto, Pataste. El Río Wampú, con sus afluentes Negro, Aguaquire, Majastre, Pueblo Viejo desembocan en el Patuca y este a su vez en el Atlántico. Uno de los aspectos arriba mencionados es la importancia de todos los ríos y quebradas en el abastecimiento de agua a las comunidades.

 



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